Dior男裝首次的早秋秀,同時也是新任男裝設計總監Kim Jones的第二個系列,就在東京登場(從這場開始,就正式更名為Dior MEN囉)。

在春夏大秀空前的成功後,很難不讓眾人期待這第二彈是不是能夠在延續聲勢的同時,把腳步站穩;我想,答案是顯而易見的。這個系列太讓人著迷了。

Dior和東京的關係可說是相當密切,從迪奧先生小時在Granville家中有Outamaro(喜多川歌麿)和Hokusai(葛飾北齋)的浮世繪作品,總讓他流連駐足欣賞開始,到1953年帶著七位女模到日本舉行高訂服裝秀,同時展出一款名為Jardin Japonais(日式花園)、繡有櫻花與小鳥的洋裝。隔年,又設計出帶有日本元素的Tokyo、Rashomon(羅生門)與Outamaro三套作品。

John Galliano在2007春夏的高級訂製系列,向蝴蝶夫人致敬(迪奧先生幫忙設計過戲服)讓大家瞬間融入誇張的明治時代,Raf Simons也有向日本服裝元素取樣,現任女裝設計總監Maria Grazia Chiuri也在去年在日本重新走了2017春夏高訂大秀,同時把1953年的Jardim Japonais元素注入新的詮釋。

這次的主題是在傳統中同步展現未來,或者是說在科幻未來感中,同步體現積累的傳統。

基於這點,日本真的也是非常棒的選擇。你可以在這個轉角看到神社和寺殿,卻在下個路口看到最先進的高樓與科技,這樣的共存非但不讓人感到突兀,反而有一種兼容之美。

延續春夏大秀有一尊主神KAWS BFF的想法,這一次的主神則是空山基的Sexy Robot(這兩位在2008年也曾合作過)。這尊性感、嫵媚、充滿科幻感的女體機器人,腳踩在繪滿櫻花的地板上,象徵感非常強烈!同時也會讓我們想到20年代的德國電影【Metropolis】(大都會),在東京這個大都會重現大都會這齣電影,很有意思。

科技與科幻感的設計充斥整個系列,從開秀第一套,重新設計的DIOR logo,配上光的軌跡,讓我想起電影『Tron』,這個想法在look 37上有再度運用。然後Look4、8、25等models的手上都有像是機械人一般的配飾的設計,有生化人感,還有充滿金屬流轉光澤的面料,我一般來說很怕這種面料,但是這一次他們把光澤以及彩度調整得很優雅,搶眼但不浮誇,好看;更別提look 4 那個全金屬製的馬鞍包了,超強!

傳統的部分可不是只有櫻花這個元素這麼簡單!整個系列都大量使用了Dior很愛使用的千鳥紋、豹紋,搭配散發青春無敵的粉紅與融合優雅與科技冷調的灰,加上夯到爆炸的Oblique,豐富又各有賣點。

Look5和8都是櫻花,讓我想到四月櫻吹雪的御苑,然後有著一尊機器人在御苑中行走,可能是賞花可能是巡邏,這樣的場景,是我們真的可以想像的。如同你可以在東京街頭看到各式各樣的穿著一般,在這個系列裡面,我們可以找到各種風格,時髦、街頭、正裝、休閒一應俱全,而且讓人想穿。

我好喜歡Look 38那套外套,有一點繭型輪廓,強勢卻溫柔。完全不能不提最後兩套具有和服元素的壓軸皮衣,不但是工藝的展現,這個腰身也可以說有一點點Bar Jacket的線條,更是對日本文化的尊重與體現。

雖然傳統與未來的交融這個主題不是新穎,但是在傳統中融合品牌與日本的傳統精神與文化底蘊,同時在未來中合併了日本的藝術家與品牌最先進的工藝技術,還能賦予時髦精神與實穿勸敗的慾望,太厲害,也太罪惡了(笑)。

Photo Credit: Vogue Runway

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